Ce matin commence comme tous les autres matins. Avec un petit-déjeuner en terrasse, au soleil. J’aime le mois de février à Lanzarote !

C’est tellement agréable de prendre son temps le matin que nous ne partons jamais avant 10h30. Ce matin nous allons visiter le musée LagOmar à Nazaret. LagOmar est une maison imaginée par César Manrique. Je ne vous ai pas encore trop parlé de lui et pourtant il a marqué profondément et à jamais l’architecture et l’esthétique de Lanzarote. Il est à l’origine de nombreux sites artistico-touristiques et il a réussi à passer un accord avec le gouvernement local pour préserver Lanzarote de la folie des promoteurs afin qu’aucune construction ne dépasse 3 étages (c’est le cas partout sauf à Arrecife et Puerto del Carmen) et que toutes soient blanches. L’homogénéité des habitations et l’absence de hauts immeubles contribuent grandement à la beauté des paysages et ceci grâce à César Manrique.

LagOmar a été construite dans une ancienne carrière, sur le flanc d’un volcan. Manrique a voulu tirer parti des formes de la paroi pour y intégrer la maison, utilisant les cavités existantes pour y créer les pièces et les jardins. Et c’est très réussi ! Le mariage de la roche ocre, du blanc de la maison et du vert des plantes est fascinant. Le bassin vient ajouter la touche de bleu offrant un miroir au ciel. L’endroit est assez poétique.

La légende dit que cette demeure aurait appartenu à Omar Sharif. Il tournait un film à Lanzarote, serait tombé amoureux de la maison et l’aurait perdue au bout de seulement une journée en la jouant au bridge. L’acteur a démenti avoir jamais acheté LagOmar. Le promoteur aurait inventé cette histoire pour faire le buzz et attirer des acheteurs. Il y a quand même la salle de jeu où la partie de bridge a eu lieu.

Je me verrais bien y vivre…

Teguise, l’ancienne capitale de Lanzarote

Attaquée et pillée par les pirates, réduite en cendres par les Berbères, Teguise a cessé d’être la capitale de Lanzarote en 1852. Arrecife lui a été préférée car, située en bord de mer, elle était plus appropriée pour le développement commercial. Ses ruelles bordées de maisons blanches aux portes et fenêtres peintes en vert confèrent un charme authentique à cette petite ville de Teguise. C’est un plaisir de se balader au hasard des rues. J’adore toutes ces vieilles portes colorées et rues pavées.

Je voulais déjeuner chez Ikarus ce midi mais le resto est fermé pour vacances. On se rabat sur celui d’à côté, la Bodega del medio, pour un repas de tapas : jambon ibérique, patates canariennes avec leur sauce mojo et boulettes de viande.

Mirador de las nieves

Sur les hauteurs de Teguise, on trouve la ermita de las nieves, une chapelle érigée à l’endroit où la vierge serait apparue à un berger. Il neige extrêmement rarement ici et la Virgen de las nieves (Vierge des neiges) est plutôt invoquée pour faire tomber la pluie propice aux récoltes. La vue depuis le haut de la falaise embrasse la côte du village de Caleta de Famara jusqu’à l’île de la Graciosa. On est ici à plus de 600 mètres d’altitude, l’un des points les plus hauts de Lanzarote, et le vent souffle si fort qu’on a du mal à ouvrir les portières de la voiture !

Allons voir maintenant le village de Caleta de Famara que l’on voit en bas.

Caleta de Famara

Situé au pied de l’escarpement « Risco de Famara », Caleta est le royaume du surf ! Il se dégage une ambiance très roots et cool de ce village dont les rues sont envahies par le sable. Avec ses petits bateaux de pêche et ses maisons blanches malmenées par les embruns et le vent, on pourrait se croire dans un village de la côte marocaine.

De nombreuses écoles de surf jalonnent la rue principale. La plage est pleine de surfeurs et les parkings sont pleins de fourgons aménagés sur lesquels sèchent les combinaisons et les planches. Vu les rouleaux énormes que forme la mer et les drapeaux rouges qui alertent, Caleta n’est pas une plage pour la baignade !

Vamos a la playa !

A l’extrême sud de Lanzarote, se trouve la station balnéaire de Playa Blanca et tout un chapelet de plages au sable blond. On aurait pu aller à Papagayo en voiture par une piste un peu cabossée mais on choisit plutôt de se garer à côté de l’hôtel Sandos Papagayo beach d’où part un sentier pédestre qui longe les plages jusqu’à la pointe Papagayo. Le chemin descend d’abord sur playa Mujeres.

En remontant la falaise, on aperçoit une mini plage où cohabitent textiles et nudistes. Au loin, on devine les reliefs de l’île de Fuerteventura à 13 km des côtes de Lanzarote. On arrive ensuite à la playa del Pozo, puis à la playa de la Cera.

Et enfin la fameuse Playa del Papagayo, qui est bondée de monde alors que les autres sont quasiment désertes. Dur d’être célèbre ! Cette pauvre plage est obligée d’endurer tous ces corps tout blancs (ou rouges) alors que ses voisines sont plutôt tranquilles.

Quoi qu’il en soit, ces plages sont magnifiques et l’eau donne vraiment envie d’y plonger. On est trop frileux pour s’y baigner… la mer n’est qu’à 18 ou 19° en février mais quelques courageux n’hésitent pas.

Pour déjeuner, on traverse toute la station de Playa Blanca qui est très étendue. Le Chiringuito Tropical offre un cadre très plaisant mais je crois qu’ils servent les pires hamburgers que nous ayons mangé !

Los Charcones

Notre objectif de l’après-midi est d’aller voir les piscines naturelles formées par les coulées de lave. Pour cela, le repère est un hôtel abandonné, commencé mais jamais terminé. Plusieurs hypothèses sont avancées pour expliquer la présence de cette verrue visible à des kilomètres à la ronde : désengagement de l’un des associés, absence de permis de construire, mauvais endroit pour implanter un hôtel avec un golf (tu m’étonnes !)… En tout cas, certains ont profité de l’opportunité en squattant les chambres et en y installant même des portes et volets.

Une piste caillouteuse mène à cet hôtel Atlante del sol. Normalement nous n’avons pas l’autorisation de rouler sur ce genre de piste avec la voiture de location mais en roulant doucement ça passe sans problème. Cela dit, on préfère s’arrêter et se garer une centaine de mètres avant l’hôtel, avant un passage avec de grosses pierres qui risqueraient de cogner le dessous de la voiture.

Attention, la baignade à marée haute est très dangereuse ! Certaines vagues envahissent les piscines et les courants sont très puissants.

Sur la route du retour, nous nous arrêtons aux salines de Janubio, qui sont toujours en activité, puis dans le village tout blanc de Yaiza.

Et nous prenons la route des volcans pour rentrer à Playa Honda.

Direction la côte ouest aujourd’hui. La route côtière est fermée pour travaux (elle s’est effondrée dans la mer) et le parking est fermé aussi mais on peut accéder à los Hervideros en stationnant au bord de la route. Il faut faire attention à ne pas mettre les roues dans le malpais. Cette étendue de lave pétrifiée, bien rugueuse et irrégulière, est coupante (mon mollet gauche en a fait la douloureuse expérience) !

La balade de los Hervideros consiste à longer la falaise basaltique creusée par les vagues puissantes de l’Atlantique. À marée haute, le souffle des vagues quand elles s’engouffrent dans les cavités qu’elles creusent petit à petit dans la falaise est impressionnant.

En remontant vers El Golfo, un arrêt s’impose au pied de la montaña Bermeja. Une lagune d’eau de mer fait un beau premier plan à ce petit volcan rouge qui fait face à l’Atlantique.

Depuis le village de pêcheurs de El Golfo, un itinéraire de randonnée longe la côte avant de revenir vers le village par les volcans (itinéraire surligné en rouge sur la carte ci-dessous). Une rando de 8 km qui démarre par un sentier caillouteux dans le champ de lave des volcans du parc national de Timanfaya et permet ensuite d’accéder à la plage de sable noir del Paso. C’est la seule randonnée que l’on peut faire en autonomie dans le parc de Timanfaya ; les autres sont obligatoirement accompagnées par des guides du parc national. Et même sur cet itinéraire autorisé, les gardes patrouillent pour veiller à ce qu’aucun randonneur ne sorte des chemins balisés.

En remontant de la plage, le chemin devient une piste beaucoup plus praticable et qui offre une belle vue sur la chaîne des vieux volcans au sud du parc national et sur le village de El Golfo.

El Charco de los Clicos (lago verde)

À l’entrée du village de El Golfo, se trouve un lieu hautement touristique : El Charco de los Clicos, ou en français, la lagune verte. Attaquées par l’océan, les roches poreuses du volcan se sont érodées et l’ancien cratère a été partiellement comblé par le sable, ce qui a créé une retenue d’eau qui se remplit par infiltration à marée haute. La couleur verte de la lagune est due au développement d’une algue et à la forte teneur en sel de l’eau. Le paysage polychrome est magnifique. Le vert, les variations de bleus, le rouge, l’ocre, le noir… wahou !

L’accès à la lagune est interdit et un belvédère a été aménagé pour observer sans dénaturer ce site. Quant à la plage qui se trouve juste à côté, on peut normalement y aller mais le tournage de la série Foundation en a pris possession et un vigile nous dissuade gentiment mais fermement de passer.

La journée se termine de la même façon que les précédentes : avec un verre de vin de Lanzarote à l’apéro !

On se lève ce matin encore avec le soleil qui nous permet de prendre de nouveau le petit-déjeuner dehors. C’est bien agréable ! Mais des nuages arrivent du nord et le temps se couvre. Plutôt que de filer faire l’ascension du monte Corona, le volcan le plus au nord, nous nous arrêtons au petit musée-boutique de l’aloe vera. Un film en français nous explique l’origine, la culture et les bienfaits de cette plante qui pousse particulièrement bien à Lanzarote. Entre Léo qui a pris des coups de soleil hier et Axel avec son acné, on a deux cobayes pour tester l’efficacité de l’aloe vera ! Pendant ce temps, une averse tombe durant 2 minutes maximum. On décide d’aller visiter la cueva de los verdes.

La Cueva de los verdes

La Cueva de los verdes est aménagée dans un tube de lave, appelé le tunnel de l’Atlantide, né de l’éruption du volcan de la Corona. Depuis le cône volcanique, il courre sur 8 km et se prolonge même jusque sous la mer. C’est le plus grand tunnel de lave sous-marin du monde. Deux sites touristiques ont été créés dans le tunnel : los Jameos del agua et la Cueva de los verdes.

Sur un kilomètre, la Cueva de los verdes a été aménagée en véritable œuvre d’art par Jesus Soto. Les jeux de lumière magnifient les cavités, mettant en valeur les différentes strates et textures de lave et les couleurs naturelles liées aux gaz, oxydes, dépôts salins, etc. La visite permet de parcourir d’abord le tunnel inférieur puis le tunnel supérieur. La hauteur du tube peut atteindre 50 mètres et 15 mètres de largeur !

Par endroits, des trous dans le plafond du tunnel inférieur laissent apercevoir le tunnel supérieur .

Nous n’avons pas entendu grand chose des explications du guide car il avançait assez vite et nous pas trop… nous avons pas mal traîné à l’arrière du groupe pour éviter l’effet troupeau et pour prendre le temps de photographier cette merveille.

En sortant, on constate que les nuages sont moins nombreux et moins denses. En amont de la Cueva de los verdes, j’avais repéré des « trous » sur Google maps. On décide d’aller voir de plus près.

Il s’agit toujours du même tube de lave de l’Atlantide, issu du volcan de la Corona, dont plusieurs parties sont écroulées.

Caleton blanco

En poursuivant vers le nord, on arrive à de petites plages de sable immaculé parsemées de rochers volcaniques qui forment des piscines naturelles. Le contraste entre le blanc du sable, le bleu caraïbes de l’océan et le noir de la roche crée un paysage assez irréel sur cette île où domine le gris. Le village d’Orzola, tout de blanc vêtu, est installé sous le volcan et face à l’océan. Des flots tumultueux de l’Atlantique ou du volcan, on se demande ce qu’il défie.

Il est 14h passé, on commence à avoir faim. Le restaurant du volcan est fermé et celui d’Orzola est plein. On se retrouve dans le mignon village de Haria pour déjeuner à La Porte Verte (hautement recommandable !).

Randonnée sur le volcan de la Corona

Le ventre plein, on retourne sur nos pas pour enfin faire l’ascension du monte Corona. Après avoir visité ses entrailles et lui avoir tourné autour toute la journée, il est temps de découvrir son cratère. Contrairement aux volcans du centre de l’île, celui-ci est très ancien et le plus haut de Lanzarote. Son apparition remonte à plus de 21600 ans. Ses éruptions ont créé le malpais (chaos de lave figée) qui s’étend sur la côte est et ses cascades de lave de plus de 400 mètres de haut se sont déversées vers la côte ouest, en direction des falaises de Famara. La randonnée de 3 km, qui part de la petite église de Yé, permet d’accéder à la caldera de ce volcan (130 mètres de dénivelé).

Les garçons se sont amusés à porter les cailloux volcaniques de manière plus ou moins élégante !

Le ciel et la lumière étant magnifiques, nous décidons de monter au mirador del Rio. On sait qu’il est malheureusement fermé cette semaine à cause du tournage de la saison II de la série Apple TV « Foundation », mais on peut se garer un peu avant pour profiter de la vue sur l’île de la Graciosa, les salines et la plage del Risco.