En se levant, on constate que la météo ne s’est pas trompée. Il pleut. Nous laissons définitivement tomber la randonnée et partons pour Oslo où nous trouvons un ciel plus clément et 21°.

Si je n’avais pas prévu la visite de la capitale à la base, c’est parce que j’avais du mal à y trouver un réel intérêt. Disons qu’on a vu Oslo et qu’Oslo ne nous laissera pas un souvenir indélébile ! Il doit être agréable d’y vivre, surtout dans certains quartiers aérés et très verts comme Bygdøy et Holmenkollen, mais on a visité des villes bien plus séduisantes sur le plan touristique. Ceci dit, comme nous n’avons pas préparé cette journée, il est possible que nous soyons passés à côté de lieux intéressants.

Dans le secteur piéton, on trouve la cathédrale et le Parlement

Puis on arrive à l’opéra d’Oslo, tout en granit blanc et marbre de Carrare. Tout ce blanc est éblouissant ! De chaque côté du bâtiment occupé par la scène de l’opéra, des rampes permettent de prendre de la hauteur pour voir le fjord d’Oslo et la ville.

On se dirige ensuite vers la citadelle d’Akershus, dont les plus anciens bâtiments datent du 13ème siècle. C’est dans l’église de la citadelle que reposent les couples royaux de Norvège depuis l’indépendance du pays en 1905.

À côté de l’hôtel de ville, se trouve le Centre Nobel de la Paix. Il s’agit d’un musée qui accueille des expositions ainsi que des activités inspirées par les idées et le travail des lauréats du prix Nobel de la paix ; le Prix est décerné le 10 décembre de chaque année à l’hôtel de ville.

À quelques centaines de mètres, en haut d’une petite colline, trône le Palais Royal. Pas terrible…

Après la balade dans le centre-ville, nous reprenons la voiture pour aller à Bygdøy. Cette presqu’île abrite plusieurs musées et celui qui aurait pu nous plaire, le musée des navires Vikings, est fermé pour travaux jusqu’en 2027. On se contente d’un tour en bord de mer avec la vue sur Oslo. On aperçoit le tremplin de saut à ski en haut de la colline en face et on décide d’y aller.

C’est assez impressionnant de voir le tremplin de près. Ça paraît moins grand quand on regarde les compétitions à la télé ! En service depuis 1892, c’est l’un des plus vieux tremplin du monde.

Ce qui est drôle, c’est le panneau des records enregistrés : 21,5 mètres en 1892 ; 139,5 mètres en 2010 !

De part et d’autre du tremplin, il y a la chapelle de Holmenkollen et l’hôtel Scandic à l’architecture qui rappelle celle des stavkirke.

On passe notre dernière soirée en Norvège dans un bar à tapas ! Demain nous rejoignons Kristiansand pour boucler la boucle et reprendre le ferry en direction du Danemark.

Le temps est toujours couvert mais assez lumineux et il ne pleut pas. On considère que c’est une chance !

Sur la route pour nous rendre à Beitøstolen où nous dormons ce soir, se trouvent deux églises en bois debout (stavkirke). La première est la plus connue et la mieux conservée des 28 restantes : Borgund stavkirke. Elle a été édifiée autour de l’an 1180. Ses portails richement sculptés, les croix et les têtes de dragons sur le toit sont remarquables mais ce qui l’est plus encore c’est le clocher-tour qui se trouve à côté. À l’époque médiévale, tous les clochers des stavkirke étaient ainsi ; ils ont tous été détruits, sauf celui-ci. Juste derrière on peut voir la nouvelle église.

La traduction de stavkirke est littéralement église en bois debout. Lorsqu’on pénètre à l’intérieur, et même en observant les piliers d’angle extérieurs, on comprend pourquoi. Des troncs d’arbres entiers, taillés à la hache, soutiennent l’étage et la toiture.

À l’intérieur, le retable représentant la Crucifixion date du 17ème siècle. Sur les deux portails, on retrouve le symbole du dragon.

Non loin de Borgund, on voit un panneau Øye stavkirke. On ne sait pas où se trouve l’église, on décide de faire un crochet pour voir. Celle-ci est totalement différente, toute petite et beaucoup plus simple. Elle trône fièrement au bord du lac et face à la nouvelle église. D’après ce que j’ai compris, l’église d’origine a été détruite car elle était sur un terrain inondable, puis reconstruite ici à partir d’éléments retrouvés sous les fondations de la nouvelle église.

On s’installe et on mange à l’appartement à Beitøstolen, puis on remonte la route touristique de Valdresflye, à l’est du parc national du Jotunheimen. On aura presque fait le tour complet du Jotunheimen !

Le ciel est bas mais les paysages sont magnifiques quand même. On est à 1369 mètres d’altitude, il fait 10° et le vent souffle. Pour l’occasion, et pour dire qu’on ne les a pas apportées pour rien, on sort les doudounes !

Pas un arbre ne pousse à cette altitude, c’est très rocheux et pelé.

On avait prévu de faire la randonnée sur la crête de Besseggen demain. Vues les conditions météo, on préfère ne pas tenter. Cette rando est exigeante (1000 mètres de dénivelé positif) et la montée principale sur la crête s’approche plus de l’escalade que de la marche à pied. Dans des conditions humides, ça peut être dangereux. Sachant qu’il faut payer le parking, la navette et le ferry, on renonce car de la pluie est annoncée pour cette nuit et demain.

La crête de Besseggen, c’est cette montagne à droite du lac Gjende.

Il faut savoir jouer à « où est Charlie » mais, sur la photo suivante se trouve un troupeau de rennes ! Ce sont les rois du camouflage !

Comme le programme de demain tombe à l’eau, on va sûrement se rapprocher de Kristiansand où nous prendrons le ferry jeudi. Nous n’avions pas prévu de visiter Oslo et finalement ce sera peut-être bien notre plan B. À suivre…

Ce matin en ouvrant les rideaux, on constate que la météo est en train de changer. On dirait que l’été norvégien s’installe !

En faisant la route entre Laerdalsoyri et Gudvangen, on passe 43 km sur 57 dans des tunnels ! L’avantage c’est que lorsqu’on est sur l’eau, on ne voit quasiment jamais les voitures et le paysage est préservé. En revanche, quand on est en voiture, on trouve le temps long !

Gudvangen se situe tout au fond du Nærøyfjord. Classé au patrimoine mondial de l’humanité par l’UNESCO, comme le Geirangerfjord, le Nærøyfjord est l’un des bras les plus étroits du Sognefjord. Les parois vertigineuses et abruptes qui entourent ses eaux d’un vert foncé lui donnent l’air encore plus étriqué et impressionnant. On se sent tout petit quand on navigue au pied des montagnes qui l’encadrent.

Ce matin, nous faisons la visite du village Viking de Gudvangen. La ville fictive de Njardarheimr a été construite par une communauté internationale de passionnés de vikings pour restituer leur mode de vie, leur culture et la façon dont ils ont influencé le monde. Je ne savais pas trop à quoi m’attendre, entre attrape touristes ou écomusée. Au premier abord on penche pour l’attrape touristes. Coincé entre la station essence, la supérette et le port, le lieu paraît tout sauf crédible. Mais dès qu’on passe la porte, finalement on se laisse happer et on se plonge dans l’ambiance 1000 ans en arrière. Les odeurs de feu, les cabanes, les bénévoles habillés en vikings, les démonstrations et animations, tout est réuni pour passer un excellent moment. On a tous adoré !

Nous avons fait deux passages au tir à l’arc, les garçons se sont combattus à l’épée (le petit doigt de Léo a été durement touché, il est tout violet !), le lancer de hache a été concluant pour Léo mais désastreux pour Laurent et Axel.

On a passé deux heures dans le village viking donc on mange vite fait notre salade pour aller au rendez-vous donné par Nordic ventures pour la location de kayaks à 13h30.

L’attente est un peu longue, le briefing aussi. On part à 14h30, équipés pour affronter les 14° de l’eau du fjord.

Lors du briefing, le gars nous a dit qu’on pouvait aller jusqu’à la cascade d’Odnes. On y va tranquillement, en faisant quelques pauses pour observer l’église du mini village de Bakka, des moutons et d’autres cascades qui se jettent dans le fjord.

On s’échoue sur la plage pour monter voir Odnesfossen, puis on repart dans l’autre sens pour retourner à Gudvangen.

Ça s’avère beaucoup moins facile qu’à l’aller ! Le vent s’est levé, on l’a de face, et des vagues se forment. On galère pour progresser (le kayak recule dès qu’on s’arrête) et on en a plein les bras. On parvient malgré cela à rentrer à peu près à l’heure. On va avoir mal aux bras et aux épaules demain !

Une journée de transition d’un fjord à l’autre. Nous quittons le Geirangerfjord pour rejoindre le Sognefjord en passant par la route la plus haute de Norvège.

Le Sognefjord, nous y étions déjà il y a quelques jours, sur la rive nord. Aujourd’hui nous nous rendons au sud du fjord, à Laerdalsoyri.

Avant de quitter le Geirangerfjord, nous remontons la route des aigles. C’est le nom de la route en lacets qui surplombe le camping. La vue est superbe, d’un côté comme de l’autre, vers Geiranger et vers la cascade des sept sœurs.

À peine 2 heures plus tard nous arrivons à Fossebergom où se trouve la stavkirke de Lom, une magnifique et grande église en bois debout. Elle a été construite vers 1170. Comme toutes les églises en bois debout, sa façade nord est beaucoup plus foncée que les autres car le goudron de protection qui recouvre le bois y fond moins. Elle est vraiment très belle avec ses têtes de dragons stylisées et ses ornements végétaux.

Nous mangeons une bonne pizza à la boulangerie du village, on achète une bouteille de vin pour ce soir au Vinmonopolet (les seuls magasins où on peut acheter de l’alcool) et prenons la direction de la Sognefjellet.

Cette route touristique nationale est la plus élevée de Norvège, culminant à près de 1400 mètres. La température chute à 11°, la neige et les glaciers apparaissent. On traverse le parc national de Jotunheimen où tous les sommets dépassent les 2300 mètres. Les sommets sont dans les nuages et les photos ne restituent pas la grandeur des paysages.

À un moment, nous bifurquons sur la Tindevegen que nous avons bien failli louper. Cette route montagneuse est payante et les norvégiens n’ont rien trouvé de mieux que d’installer le péage au niveau du col, tout en haut, au milieu de nulle part, provoquant un bouchon en pleine montagne. Bizarre de ne pas mettre le péage à l’extrémité de la route. En plus on ne sait pas trop pourquoi on paye car cette partie n’est pas particulièrement belle ; des pylônes électriques polluent le paysage.

Après le gros village de Øvre Årdal, nous arrivons à Laerdalsoyri où se trouve notre logement. La maison est top et le village est magnifique. Comme nous n’avons pas beaucoup marché aujourd’hui, nous partons à pied pour visiter. Les maisons anciennes en bois ont été sauvegardées, créant un ensemble historique très intéressant. Il y a environ 160 maisons en bois qui datent du 18ème siècle.

Le long du plan d’eau, l’effet miroir est parfait !